服装基本知识问答

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服装知识问答1
1 基本袖的袖宽是前袖比后袖宽.
(X)2 尖褶(DART)没有一定的方向性,可随意处理.
(O)3 袖口泡起的袖型,除了加宽袖口缩份之外,后袖口中点,尚需加出蓬份,使袖口成为曲线状态.
(O)4 平面制图,常以各种简单的符号,代替文字说明.
(X)5 於臀线上,做横剪接线条,称为高腰线条(HIGH-WAIST LINE).
(O)6 ""是表示经纱方向的记号.
(X)7 ""是表示纬纱方向的记号.
(O)8 可表示毛向的记号.
(X)9 代表单向裁剪(顺毛或顺花纹)的符号.
(O)10 基本型窄裙(TIGHT SKIRT)前中心线长於后中心线.
(O)11 以同布料做的衬衫与裙子的组合,称为两件式组合装(TWO-PIECE DRESS).

(O)12 以同材料做的外套与裙子的组合,称为套装(TWO PIECE).
(O)13 基本型长裤,后裤裆厚度应多於前裤裆厚度.
(O)14 是缩缝记号.
(O)15 裁布前先排版是为了省布.
(O)16 是烫伸记号.
(O)17 ""是表示贴边线记号.
(O)18 裙摆宽大而起伏波浪的裙型称为波浪裙(FLAIR SKIRT).
(O)19 罩於衬衫或毛衣上无领无袖的连衣裙,称为背心裙(JUMPER SKIRT).
(O)20 基本型窄裙(TIGHT SKIRT)后裙腰褶(DART)长於前裙腰褶.
(O)21 使用里布的目的是为了防止衣服的变型,保暖及便於穿脱.
(O)22 是代表烫缩记号.
(O)23 於下摆系上腰带而腰身呈现蓬份的衬衫,称为蓬腰式女衫(BLOUSING BLOUSE).
(O)24 扎藏式女衫(TUCK-IN-STYLE BLOUSE)的衣长,应考虑抬手时的活动量,故不可过短.
(O)25 是尖褶(DART)记号.
(O)26 是纸型并合裁剪记号.
(O)27 套於裙子上面穿着的衬衫,称为外罩式衬衫(OVERHANG STYLE BLOUSE).
(X)28 多片接成的裙子,因为没有尖褶,所以缺乏立体感.
(O)29 是制图线彼此交叠之记号.
(O)30 由数片接成的裙型称为多片裙(GORED SKIRT).
(O)31 "" 表示摺线记号,如领子摺线,褶子的摺线.
(X)32 裁剪时,只需留缝份,而不必做出各部位的对合记号.
(O)33 纸型的制作,可由基本原型展开变化而来.
(O)34 基本原型是平面制图的基本.
(O)35 分割成几层之横形剪接,再加上细褶份的裙型,称为阶层裙(TIERED SKIRT).
(O)36 制作基本裙所需的尺寸为臀围,腰围,腰长,裙长.
(O)37 衬衫领的内缘弯度愈大则领外缘愈长.
(X)38 胸褶一定要打在前身边上.
(O)39 胸褶的褶份,如转移至肩的位置,则称为肩褶(SHOULDER DART).
(O)40 衬衫领的后领宽与后领腰(后领高)差大者,其领外缘长 差小者,其领外缘短.

(O)41 原型依性别,年龄分为妇女原型,男士原型,少女原型,儿童原型…等.
(O)42 袖山较矮,袖宽较大的衬衫袖,其机能性良好.
(O)43 后肩褶的褶尖是指向肩胛骨的高突处.
(O)44 背心的袖襱,通常比穿在里层衬衫的袖襱大.
(O)45 接袖位置在肩点以下之袖型称为落肩袖.
(O)46 同样的袖襱尺寸,当袖山高改变时,袖宽,袖下长也需跟着变化.
(O)47 窄袖的前后袖下长度不同时,可在后袖肘线部份加上尖褶或缩缝处理,是因为手臂前倾弯曲的原故.
(X)48 裤子与裤裙的差别,只在於裤裙下摆较宽.
(X)49 胸褶份一定要用尖褶(DART)处理.
(X)50 裤裙之裤裆长度应比基本型长裤为短.
(X)51 裤子裤裆加出的宽厚度与裤裙一样.
(O)52 胸褶份不仅可移至肩,领口,袖襱,亦可依设计款式转化成碎褶.
(O)53 标准妇女中号上身原型为顺应体型及机能性,其背宽尺寸应比胸宽尺寸大.

(O)54 连袖的斜度,可因服型,材料特色与机能的需求而定.
(O)55 上衣与裙子连接成为一件的衣服,称为连裙装.
(O)56 若要制作机能性好的袖子时,应考虑版型与材料的应用.
(O)57 上街,购物时穿的服装称为外出服(CITY WEAR).
(O)58 没有拘束感可随意穿着的服装称为轻便装(CASUAL WEAR).
(O)59 衬衫式连裙装富有机能性,适於上课,上班,外出等穿着.
(O)60 制好纸样后须确认前后领口,前后袖,前后边等之线条与尺寸.
(O)61 一般扣眼的长度是依扣子的直径加上厚度为准.
(O)62 成衣是多数单品,一起制作的量产制品.
(X)63 顾客反映成衣尺寸或穿着感不好的评语,此讯息对成衣而言是不需解决的.
(O)64 经过市场调查,制作合於此目标客层之设计与纸型,而有计画的生产之商品,可称为品牌制品(BRAND).
(O)65 成衣各品牌有其自由的顾客层,再依其特定顾客层之体型,尺寸,制作出各品牌特有的原型.
(O)66 S.N.P.(SIDE NECK POINT)为侧颈点之意.
(X)67 F.N.P.(FRONT NECK POINT)为颈后中心点之意.
(O)68 套头款式之服种,头围尺寸是必须考虑的.
(X)69 S.S.(SIDE SEAM)为后中心接线之英文名称.
(O)70 BACK SEAM为后接线之意.
(O)71 一套专业完整正确之工业用纸型,须标明制作年度,款式代号,表里衬代号,尺码,各部位零件数目,零件号码等等.
(O)72 布纹记号,中心线,褶子位置倒向,缩拔位置记号…等为纸型上常用之记号.
(O)73 表示暗扣位置记号.
(X)74 表示缩缝0.5cm记号.
(X)75 表示拉伸0.5cm记号.
(O)76 表示裁片对合之记号.
(O)77 表示扣环位置记号.
(O)78 表示双条装饰线记号.
(O)79 表示活摺倒向记号.
(O)80 表示活摺倒向记号.
(O)81 车缝时机器声音过大或操作费力,其原因可能是皮带太紧,润滑油量不足,或梭窝(月眉)里夹线.
(O)82 车缝线的股数愈多,其强力愈大.
(O)83 车缝线,可依机器种类不同及车缝材质的不同而有多种种类.
(X)84 缝线记号,试穿缝合,缝制准备等使用的疏缝用线,通常使用尼龙线或S.P.线.
(O)85 锥子的用途有整修领子及衣角,做记号,机缝时缩缝部份的调节,拆开缝线……等.
(O)86 装置车针,针眼有一定的方向,如方向不对,既不能车缝,又会损伤机器.
(X)87 裁布的剪刀,为求迅速省力,选择愈长愈好.
(O)88 使用布尺,量曲线尺寸时,将布尺宽度竖起来测量较准确.
(O)89 裁剪用剪刀保养应注意乾燥的保持,并适时上油,以防生锈.
(X)90 粉片的颜色很多,颜色愈深,效果愈佳.
(O)91 烫布可防止布料因直接熨烫而受损或发亮,使用前须先去浆.
(O)92 量身用布尺,一般为150公分长,约1公分宽,以不易变形的质料较佳.
(O)93 蒸汽熨斗因有热度与水蒸汽,是理想的整烫工具.
(X)94 车缝时如有抽纱现象,是针太细的原故.
(O)95 车缝针上反了,是造成跳针现象的原因之一.
(X)96 车缝时底线浮出於上层布料时,应将梭壳螺丝稍旋松.
(X)97 车缝时,上线浮出於下层布料时,应将上线调线盘放松.
(X)98 缝衣机除了不时加油,予以润滑外,不必擦拭清洁,以免零件松落.
(X)99 车缝线都是三股纱捻成的.
(O)100 车缝时压脚压力大是造成车缝起绉的原因之一.
(O)101 绘制平面图用的笔,应具备不同规格,如2H,HB,2B铅笔.
(O)102 绘制实际尺寸的平面图所用的量规有直尺,角尺,弯尺等.
(O)103 剪刀有裁布,裁纸之分.
(O)104 粉片,点线器,复写粉纸,锥子,记号刀等,都是做记号之工具.
(O)105 车缝时,缝衣机的上线和底线的松紧度应保持平衡.
(O)106 缝衣机的压力调节杆是用来调节压脚的压力.
(O)107 手缝针有长短,粗细之分,从1号至12号,号码越少针越粗,最常使用的是6至9号.
(O)108 选用捻向错误的车线,会导致线圈形成不良或无法形成,而影响缝合强力.
(X)109 缝衣机底线的松紧是由其压力调节棒来调整.
(O)110 车缝线的粗细,以号码表示,号码愈大,线愈细.
(X)111 织纹紧密或薄质布料,应使用粗的车针缝制.
(O)112 缝线记号,试穿缝合,缝制准备等,使用的疏缝用线,通常是棉纱线.
(O)113 拷克车用线应与表布配合,若是毛料应配合棉质车线较理想.
(O)114 薄质料应采用9号车针较为理想.
(O)115 车缝时,上线浮起是因为底线太松之故.
(O)116 缝衣机应随时注意保养,以增加工作效率.
(X)117 裁布用的剪刀,其长度愈长愈好,较省力且快速.
(O)118 代替裤管口缝份处理的手缝机器,一般称为盲缝车(撬边机).
(O)119 车布边的机器,称为拷克机.
(O)120 缝纫时,钻子可当第三只手指来用,以提高工作效率.
(O)121 手缝时,使用顶针器可提高工作效率.
(X)122 试穿或做线钉记号时使用的疏缝线,通常为S.P线.
(O)123 1公尺等於100公分,约为3.3台尺.
(O)124 为达整烫的效果,使用烫垫的软硬度应适中.
(O)125 熨斗过热或操作不当,会在布料上出现烫痕与光泽.
(O)126 缝制设备的排置应配合工作的流程.
(O)127 熨斗的电源线最好是由上而下,较不影响整烫的动作.
(O)128 电脑可辅助服装设计,打版,排版,放缩等功能.
(O)129 服装工业化以量产为目的,故有许多仿手工的制衣机器代替以往手工缝制的部份.
(O)130 目前制衣机器的发展,因缝制部位的不同而有不同的机型来配合使用.
(O)131 制作过程中因各部位轮廓不同,而使用不同的烫马整烫.
(O)132 熨斗底部应保持清洁若有污秽可用金属去污粉擦拭乾净.
(O)133 不良的车针会造成针眼不齐,跳针,断线等现象,故应配合衣料使用不同的车针.
(O)134 为方便顾及前后左右,於试穿补正时宜使用可照全身的镜子.
(O)135 服装常用尺制分为米制与英制(公分制或英寸制),一寸等於2.54公分.
(X)136 臀围是量臀部最大的部位,其量得尺寸一定大於胸围.
(X)137 股上长尺寸是指自腰围量至臀围的距离.
(O)138 量胸围与臀围时,量身者站在被量者之侧面较前面可做的更准确.
(O)139 胸宽尺寸是指量取胸部左右前腋点之间的距离.
(X)140 成人女性的乳峰,不会因年龄而产生变化.
(O)141 膝盖骨的中点可做为裙长的基准点.
(O)142 肩宽是指左右肩端点(SHOULDER POINT)之间的宽度,量时须经过颈围后中心点.
(X)143 裤长的量法是指从腰围线量至地面的长度.
(X)144 S.P.(肩端点),通常是指肩线与领围线的交点.
(O)145 S.P.(肩端点),指肩和手臂之界最高的点,也是手臂的顶点.
(O)146 B.P.长(乳长)是由侧颈点(S.N.P.)量至B.P.(乳峰点)间的尺寸.
(O)147 F.N.P.(颈围前中心点),指颈围前中心,位於锁骨之间凹下处.
(O)148 侧颈点(S.N.P.)是决定肩线或领围等的基准点.
(X)149 量身所要准备的工具只需布尺即可.
(O)150 腰长(臀长)是指从腰围线量至臀围线的距离.
(O)151 采用布尺经B.P.以水平绕量一圈的尺寸,即为胸围尺寸.
(X)152 斜肩体型之肩斜度比正常肩小.
(O)153 人体的标准尺寸是量取多数人的身材,经分析,归纳而后订出最具代表性(涵盖性最高)之尺寸.
(O)154 量身前,被量者应於颈围的计测点,肩端点,腰围…等,均必须做出正确的位置,以便测量正确的尺寸.
(O)155 日本服装设计师三宅一生(Issey Miyake)的服装特色之一为绉折布.
(O)156 1984年英国设计师凯萨林赫姆雷特(Katharine

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Hamnett)印有「世界和平」的T恤广受欢迎,收益全部捐给慈善机构.
(O)157 起源於美国加州之知名服装连锁店「ESPRIT」是一家极力推行绿色策略(GREEN POLICY)的服装公司.
(O)158 服装界之环保风始於1992年.
(O)159 历史上第一台缝衣机於1755年出现於英国.
(X)160 时下着名流行音乐团体之服饰通常不会影响年轻一代之穿着.
(O)161 歌手邦乔飞(Bon Jovi)带动之重金属暴力美学,使「完美」此一名词与「好看」概念分家.
(O)162 电影阿达一族(Addams Family)里,美艳妈妈是属於「GOTH」风格之典型人物.
(O)163 福斯电影公司最近重拍「灰姑娘的传说」,剧中女女主角茱儿芭莉摩所穿之幸福「玻璃鞋」,为义大利知名之品牌费历加摩(Salvatore Ferragamo)所设计.
(X)164 两条等长呈垂直和水平交错,则水平线有较长的感觉.
(X)165 时装设计师高提耶(Jean Paul Gaultier)有「纽约第七大道王子」封号之称.
(O)166 1981年推出紧身「梦露式」女性牛仔裤,而名噪一时之服装品牌为「GUESS」.
(O)167 服装设计师三宅一生之「绉折」系列其特色之一,是商品穿在身上极具立体感,而平放则非常平整.
(X)168 1998年服装设计师三宅一生之「绉折」系列(PLEATS PLEASE),以 「米老鼠」为全球媒体之广告主角.
(O)169 在销售卖点上,色彩是一位无言的推销员.
(O)170 色相环是将可见光谱作环状排列.
(O)171 一般来讲,不同年龄层对色彩有不同之喜好.
(O)172 暖色系之色彩比冷色系色彩之可视度高,而红色是其中最高的色彩.
(O)173 亮丽之粉红色带给人青春洋溢之感觉.
(O)174 无彩色只有明度的区别.
(X)175 色彩有鲜艳或弱淡等区别,其强弱度差异,称为明度.
(O)176 由当时流行服装的造型,配色,质感,穿着方式与气氛等,我们可以察知当时人们对事物的看法,以及美丑的取舍标准.
(O)177 黄色是比红色更为耀目之颜色.
(X)178 为自己或别人选配服装的最佳唯一途径是根据流行的资料报导.
(O)179 色相有明暗的区别,不同明暗的程度称为明度.
(O)180 色彩越明亮,明度越高.

(O)181 红,橙,黄等色彩,感觉温暖,称为暖色系.
(X)182 最鲜艳色彩,其彩度最高,明度亦最高.
(O)183 服装设计,除了各类衣物的设计外,也应包含到发型,饰品,皮包,鞋子等的整体设计搭配.
(O)184 在我们生活中有关任何穿着配戴的安排与设计,都是服装设计的范围.
(O)185 服装可以帮助个人充分发挥其个性,因为多数人穿衣,常凭自己的喜好来选择.
(O)186 一般人最容易以服装的搭配与装饰,来表达自己的个性.
(O)187 设计在工业社会的重要性,即在於其提升商品之附加价值.
(X)188 由灰色相至鲜艳的高彩色,有层次的变化,称为色相之渐层性.
(O)189 黑色与白色,成为明度对比.
(O)190 黄色与紫色,在色相环上,位於对立位置,这两色相称为对立色相,亦称互补色.
(O)191 人类之视觉反应中,白色是最明亮之颜色.
(O)192 青绿,青,青紫等色彩,感觉清凉,称为寒色系.
(O)193 高明度的色彩,易产生轻巧的感觉,较适用於明朗,快感之服装配色.
(X)194 接近白的米色,其明度,彩度皆低.
(O)195 明亮鲜艳的色彩,有膨胀,前进的感觉.
(O)196 服装可以反应当时的社会现象,同样的,社会动态也能左右服装的样式与色彩变动.
(O)197 为了美感,而牺牲了实用性,并不能算是理想的服装设计作品.
(O)198 在服装设计上,如果衣服的份量,饰品的大小与体型有恰当的比例,必定给人舒适顺眼的感觉.
(X)199 年纪大的人一定要穿深而暗的颜色.
(O)200 在服装设计上,可应用错觉现象,掩饰体型的缺陷.
(O)201 低明度的色彩,易产生稳重的感觉,较适用於稳重,大方之服装配色.
(O)202 流行服饰设计的走向常可反应出当时社会的一些现象.
(X)203 服装设计仅是衣服的设计而已.
(X)204 服装的美丑标准,自古至今都是一样的.
(O)205 色彩的鲜艳或强弱程度称为彩度.
(X)206 淡柔的粉红色,其明度较高,彩度亦高.
(X)207 色彩对人的情绪,精神等不会发生影响.
(O)208 由明亮趋向黑暗,具有层次变化的配色,称为渐层性配色.
(O)209 好的服装设计作品应同时具备吸引力,说服力,持久力.
(O)210 黄金比也适用於服装设计上.
(X)211 我们对流行服饰的接纳态度,不受时间影响.
(O)212 民族性,宗教信仰等都会影响服装色彩的选择与使用.
(O)213 服装配色宜注意明度差,彩度差,面积差等所产生的影响.
(X)214 无彩色及金属色彩只能单独使用,不能与其它颜色搭配.
(O)215 服装配色可使用分离色彩来缓和肤色与服色的对比.
(O)216 服装设计的目标,必需兼顾美观与实用,同时达到实际机能与情感的满足.
(O)217 颜色的三属性指的是色相,明度,彩度.
(X)218 细小条纹与粗大条纹的布料於服饰设计构思上是一样的.
(O)219 衣服上的剪接线位置及长短宜与衣服整体保持良好的比例.
(X)220 一般运动装的设计只要考虑色彩及样式.
(O)221 具有民族风味的服装,最能表现它的民族性,甚至可以表现一国的文化水准.
(O)222 厚而硬的织品,有加大体积之效果.
(X)223 若采用黑色与白色的搭配,即会产生彩度的对比效果.
(O)224 灰色与鲜红色的搭配,即产生彩度对比.
(O)225 生态环保将会是持续影响服饰流行之主要因素.
(O)226 掌握流行趋势须从社会环境及消费者生活型态加以研究分析.
(O)227 一个好的流行主题必须配合顾客的需求,而於适合时机提出,决不能过早,不然难被消费者接受.
(O)228 美是不定形的,具有多变性的特质.
(X)229 1930年代左右「尼龙」问世,兴起大量生产,贩卖风潮.
(O)230 线是点移动的轨迹.
(O)231 面,有长度和宽度,而无厚度.
(O)232 海星,百合花是属於放射的造形.
(O)233 材质具有触觉的感受.
(O)234 视觉是认识造形的先决条件.
(O)235 中国人餐饮讲究香味俱全,由此可见色彩的重要性.
(O)236 决定材料表面特徵的主要因素之一是质地.
(O)237 星辰运行,春夏秋冬,波浪的运动皆可产生律动感.
(O)238 印象派绘画是将色彩,光线等重要因带入画面,而形艺术史上的一大贡献.
(O)239 色料之中纯色加白色的话明度就会提高.
(X)240 同一有彩色,面积越大,明度,彩度越低.
(O)241 近年来,国际上提倡环保意识,因此「绿色」成为环保的代表色彩.
(O)242 颜色的喜爱会随着年龄的成长而改变.
(X)243 现代抽象艺术大师蒙德里安(Mondrian),以彩虹的七个颜色来进行画面的色彩构成,以表现各种对象的描写.
(O)244 色彩学包括的领域遍及光学,生理学,化学及心理学,美学……等.
(O)245 针织布料可分为经编针织与纬编针织.
(X)246 这个标志表示羊毛的混纺品.
(X)247 衣服的主要材料为布料,称为"fiber".
(O)248 纺毛纱纤维较短,梳毛纱织维较长.
(O)249 「国际纺织品洗整标志」中,代表漂白的符号为△.
(X)250 捻向不同会影响纱线本身的强力.
(O)251 浅色的尼龙纤维很容易在清洗时变色.
(O)252 针织品富有伸缩性,活动量大,机能性好,但不易定形.
(O)253 纺毛纱强度弱,梳毛纱强度大.
(O)254 纺毛纱触感柔软,梳毛纱触感硬挺.
(O)255 醋酸纤维遇热很容易发生收缩的现象.
(O)256 经过国际羊毛局认定,标示为100%WOOL的衣物,都具有一定的水准和表现.
(X)257 木棉纤维轻且软,常制成纱线和成品的填充物.
(X)258 所谓CVS料是指含棉成份占50%以上的混纺料.
(O)259 麻织物吸水性强,且吸水速度快,又容易蒸发水份.
(O)260 染色坚牢度的评级数是数目愈大,质量愈好.
(X)261 针织物中,横排的针圈称为行(wales).
(X)262 交织是指一条纱中含有两种以上的纤维.
(O)263 常用於新娘头纱的珠罗纱(Tulle)一般为尼龙料.
(O)264 一般商业性乾洗溶剂大都采用四氯乙烯与石油类乾洗剂.
(O)265 梳毛织物组织密而结实,缝制较易,且效果良好.
(O)266 丙酮可去除指甲油,泡泡糖的污垢,但不能用於醋酸纤维.
(O)267 蚕丝织品易染色,光泽柔美,触感良好,保暖性佳.
(O)268 聚酯纤维的质地轻,棉纤维强韧而富吸湿性,其混纺品抗绉性佳,可保持织品形状之稳定,并且容易维护.
(O)269 单股纱一般为Z捻.
(O)270 合成纤维的长纤维亦可切成短纤维,经由纺纱过程纺成纱线.
(O)271 纤维可分为长纤维及短纤维,羊毛,棉是属於短纤维.
(O)272 依纱线捻度的多少,可将纱线分为强捻纱,弱捻纱,普通捻纱.
(X)273 聚酯长纤维丹尼数(Denier)愈大,代表细度愈细.
(X)274 蚕丝耐日光强度佳,故适宜作窗帘布.
(X)275 有人造棉之称的为亚克力纤维.
(O)276 毛鳞为羊毛纤维的重要特徵,且为羊毛缩水的重要原因.
(X)277 所谓抗UV织物,是指易洗快乾加工.
(X)278 所谓抗UV织物,是指抗紫外线加工织物.
(O)279 变色纤维的色光变化原理是利用光体强度的变化所导致之色彩变化.
(O)280 纤细的纤维给予布料柔软性,使布料能够具有较好的垂性.
(X)281 人造纤维的横切面形状可用来辨别纤维的种类.
(X)282 热传导差的纤维,较适合做为夏季衣料.
(X)283 蚕丝制品可使用含氯的漂白剂漂白.
(X)284 嫘萦纤维湿强力大於乾强力,故适合以洗衣机清洗.
(X)285 胚布中有上浆者为纬纱.
(O)286 胚布中有上浆者为经纱.
(O)287 熨烫温度中的「低温」是指摄氏120度以下的温度.
(X)288 成衣工业是唯一无法应用电脑辅助系统做设计的行业.
(X)289 相同质料的布,其组织虽不相同,但收缩率不会因洗整处理而不同.
(O)290 衬为制作服装之副料,它可使服装挺度增加,定型等功能.
(X)291 制作成衣须使用衬布时可不考虑布料及衬布之收缩率.
(X)292 一般成衣使用衬布时最常利用缝合方式处理.
(O)293 成衣制作使用胶衬时,压烫温度控制是相当重要的.
(X)294 缎纹组织的织物耐摩力甚强,适合作工作服.
(O)295 交织是经纱与纬纱采用不同的纤维织成的布料.
(X)296 合成纤维的特徵之一是:接近火时先燃烧后熔解.
(X)297 欧根纱(ORGANDIE)都是棉织品.
(O)298 所有动物及植物纤维都是亲水性的.
(O)299 醋酸纤维(ACETATE)燃烧时带有一股酸味.
(O)300 醋酸纤维(ACETATE)可溶解於丙酮,故不能以丙酮作为去污剂.
(O)301 经编织物常用在女用内衣裤及花边设计上.
(O)302 罗纹为伸缩性很大的针织品.
(O)303 毛衣的制作有织片与裁片两种.
(X)304 含气量大的纤维其保温效果差.
(O)305 一般的布料其直布方向的缩水率较横布方向为大.
(X)306 所谓混纺,即是经纱与纬纱采用不同质料的纱.
(X)307 压克力纤维常用为制作窗帘及夏衣的材料.
(O)308 IWS是国际羊毛事务局的简称.
(O)309

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依纱线捻度的多少,可将纱线分为强捻纱,普通捻纱,弱捻纱.
(O)310 羊毛运动袜,若以过氧化氢漂白,可恢复白色.
(X)311 纱染布的成本较匹染布者低.
(X)312 一般而言,织物的密度愈高,其质量及售价愈低.
(O)313 梳毛料较为细致硬挺,一般都作为外套用布料.
(X)314 起毛布没有绒毛方向,只有布纹方向.
(X)315 合成纤维燃烧时,无味,无烟.
(O)316 天然纤维是指棉,毛,蚕丝等纤维.
(O)317 T/C料是具有棉的通气性与吸湿性,以及特多龙(TETORON)易乾不皱的性质.
(O)318 具皱纹之杨柳布,有柔软之触感,为夏季常用之服装材质.


(X)319 大部分的T恤采用单面平纹针织料,其反面织纹完全相同.
(X)320 合成纤维燃烧时不冒黑烟,但有恶臭.
(O)321 混纺纱是指一条纱中含有二种以上之纤维.
(O)322 易起毛球的布料多半为人造纤维的混纺织物.
(X)323 水洗丝(HAND WASH SILK)都可用水洗涤,而不会有褪色的情形.
(O)324 格子织物在裁片时,应注意其疋头或疋尾格子大小是否一致.
(X)325 布料的交易价格,不会因采购量的大小与纺织厂的销售通路而不同.
(O)326 小型成衣业者向纺织厂直接采购,可节省很多购料的成本与费用.
(X)327 织物的密度测量,取其离布头1公尺处测试即可.
(X)328 丝绒,棉绒等有绒毛的织物可以成卷方式水平堆叠存放.
(O)329 织物久存而发生霉斑,多因储存处潮湿通风不良而起.
(X)330 整理布纹即是缩水,把布泡水晾乾即可.
(O)331 特多龙(TETORON)是属於聚酯纤维(POLYESTER)的商品名,为石油副产品.
(O)332 嫘萦纱(RAYON)的主要原料是纸浆.
(O)333 市面上常见的妇女丝袜,其质料多为尼龙(耐龙NYLON).
(X)334 尼龙(NYLON)弹性良好,但质地脆弱难洗.
(X)335 肥皂的去污力良好,可用来洗任何衣物.
(O)336 印花布是在织好的布料上印上花纹的布料.
(X)337 提花布即印花布,其花纹是印染上去的.
(O)338 棉织品为夏天的理想衣料.
(O)339 T/C料是棉(COTTON)与聚酯纤维(POLYESTER)混纺的织物.
(X)340 合成纤维的布料应选用棉车线.
(X)341 100 号丝车线,只能用於厚质丝料.
(X)342 所谓混纺,即是经纱与纬纱采用不同质料的纱交织而成.
(X)343 燃烧布料时,呈胶黑状,而无灰烬者,即为天然纤维.
(O)344 纸衬常以嫘萦等原料,不经纺织而压制成.
(X)345 棉的耐熨烫温度比亚麻还好.
(O)346 棉针织布具伸缩性与吸水性,最适合做为童装用料.
(X)347 合成纤维只会熔解,不会燃烧.
(X)348 50号丝车线适用於厚质丝料.
(X)349 棉布缝制前下水浸泡,是为了要去浆.
(O)350 特多龙(TETORON)衣料不缩水,所以不必预缩.
(X)351 嫘萦(RAYON)的性质与棉完全相同,耐酸碱性与强度也与棉一样.
(O)352 在天然纤维中最能耐热耐摩的材料是麻.
(O)353 混纺的目的,是为互相弥补材料特性的缺点,发挥其优点.
(O)354 特多龙(TETORON)与嫘萦(RAYON)混纺的布料俗称为T/R料.
(X)355 传统尼龙薄纱料,质轻且柔,看来十分凉爽,最适合夏天穿用.
(X)356 山东绸(SHANTUNG)是中国的家蚕丝织成的斜纹布料.
(O)357 灯心绒的表面有织物的凹凸沟纹.
(O)358 不同质料的布,其组织虽相同,但收缩率各异.
(X)359 市面上常见的白漂布(CALICO),其材质为特多龙(TETORON).
(X)360 常见单幅宽布料是指布宽90公分的布.
(O)361 强力愈大的短纤维所纺制出的织物愈易起毛球,故大多数之人造纤维混纺织物因强力不一,常有起毛球的问题.
(O)362 用熨斗熨烫羊毛织品时,最好垫上烫布,以免烫出亮光.
(X)363 府绸是指斜纹织的特多龙(TETORON)布料.
(O)364 胚布是指未经精练,漂白的布料,
(X)365 泡泡纱(SEERSUCKER)是夏天常用衣料,因透明而称为纱.
(O)366 泡泡纱(SEERSUCKER)表面凹凸不平,不会紧贴肌肤,一般以棉质为多.
(O)367 利用经纬纱织出有图案花纹的布料,称为提花布(JACQUARD).
(X)368 尼龙(NYLON)怕酸,必须用碱性肥皂洗涤.
(O)369 樟脑丸为台湾本土盛产的衣服防虫,驱虫剂.
(X)370 纱先染上颜色,再织出花纹的布,也称为印花布.
(X)371 嫘萦(RAYON)的性质与棉完全相同,强力与吸水性也与棉一样.
(O)372 台湾一般常见的布宽有:72公分,90公分,110公分,144,150公分等.
(O)373 T/C混纺常用的比例是聚酯纤维65%,棉纤维35%.
(O)374 最简单有效的纤维识别法,是用燃烧法.
(O)375 天然纤维分为动物性纤维,植物性纤维与矿物性纤维.
(X)376 传统特多龙(TETORON)耐摩,耐洗又易洗,是最佳内衣料.
(O)377 水手布(CHAMBRAY)是彩色经纱与白色纬纱以平纹织法织制的布料.
(X)378 纸衬效果良好,可适用任何布料及服型.
(O)379 混纺是指一条纱内含有二种以上的纤维.
(O)380 牛仔布经纱多使用蓝色纱,纬纱使用白色纱以斜纹组织交织而成.
(X)381 缎纹织物大多以较为不亮的一面当正面.
(O)382 提花织物由於能织出美丽复杂的花纹,其价值感较一般布种为高.
(O)383 织物每码长的重量,等於每公尺长的重量乘以0.9144.
(O)384 天然纤维是指棉,毛,麻等纤维.
(X)385 一般纺织厂都可以生产供应所有不同原料的布种.
(X)386 嫘萦是一热敏感性纤维.
(O)387 熨烫醋酸纤维织品时易发生收缩的现象.
(X)388 纱线的支数越低纱线越细.
(X)389 聚酯纤维与尼龙纤维可以使用含氯漂白剂漂除污渍.
(O)390 蚕丝织品遇含氯漂白剂时会产生黄化的现象.
(X)391 天然纤维易洗整,遇污渍时以含氯漂白剂漂除污渍非常理想.
(O)392 纤维素纤维易洗整,遇污渍时以含氯漂白剂漂除污渍非常理想.
(O)393 合成纤维织品若是熨烫后造成的光泽,即成为一永久性的损伤.
(X)394 蚕丝的热传导性良好,故蚕丝织品夏季穿起来非常凉爽.
(X)395 裁剪布料时,缝份留得愈多愈好,以防毛边.
(X)396 长裤里布之理想长度应与表布同.
(O)397 裁剪时,用粉片画线的布面,为布料的反面.
(X)398 裁剪长裤时,应要注意线采直布.

(O)399 排版时,应将剩余布料尽量留成大片,较方便利用.
(X)400 为了要看清楚记号,所用的粉片,最好用对比的颜色.
(O)401 剪牙口标示即对称记号,是方便缝制而定的.
(O)402 裁剪时应对齐布纹,若布纹歪斜,穿着时会变形走样.
(O)403 西装裤的里布先缩水,裁剪时里布应比表布松.
(X)404 裁剪长裤时,只要对齐前片中心线为直纹,其它则可不必对齐.
(X)405 裁剪时,应将布料先以缩水处理,毛料应以泡水处理较佳.
(O)406 标准型背心的宽份在后片调整较为适当.
(O)407 整理布纹时经纬纱应成垂直状态.
(O)408 裁布前须先检查核对纸型,各部位尺寸裁片数量,布纹缝份,缩缝等不得有误差.
(O)409 排版时所有纸型应标示经纱方向的记号.
(O)410 裁剪薄布料时可与薄纸一起裁剪以提高效率.
(O)411 裁剪前,若不先整理布纹,则制作的衣服容易变形.
(X)412 整理布纹时任何材料,其整烫缩绒方法皆一致.
(O)413 排版时,首要目的是要注意布纹方向及省布.
(O)414 有里的服装,里布的用布量通常较表布少.
(O)415 排置纸型於布上时,先排置大裁片再排置较小裁片.
(O)416 使用粉片时,最好选择比布料颜色浅的,才不会透出表布.
(O)417 排版时,即使为了省布,也不能改变布纹方向.
(O)418 使用纸型排版的裁剪法,比无纸型的裁剪法,较为省布,准确.
(X)419 排版时,如为了节省用布量,可以依需要而更改布纹方向.
(O)420 有方向性之布料,於排版时,应加码使用.
(O)421 有方向性的质料(如灯心绒),在排布时,要注意方向,不可随意倒置.
(X)422 排版时,不对称格子料,可将纸型倒置.
(X)423 裁剪长裤时,先把贴边裁片排好,再排置前后片的裁片较经济.
(X)424 排置西装V型领背心时,将领口对排成直纹,比较不会变形.
(O)425 一般的布边织文字时两边的字要对齐,纬纱自然会正确水平.
(O)426 不对称格子布与灯心绒一样,纸型不能倒置.
(O)427 排版后,先检查缝份是否足够再裁剪.
(X)428 预留缝份时,剪接线的弧度愈大缝份应留愈多.
(O)429 牵条一定是采直布纹方向.
(O)430 排版时,所有纸型都排置妥当方可裁剪.
(O)431 排版时,若布边会牵吊应须剪牙口,但剪牙口后仍会牵吊则应剪去布边.
(X)432 一般成衣的大,小号尺码生产量较多,中号尺码较少.
(O)433 肥胖体型者比标准体型者的西裤用布量多一成左右.
(X)434 排版时,裁片前中心线大多与布料之纬纱平行.
(X)435 排版时,一般将小的裁片先裁下,以免丢掉.
(X)436 排版衬布时与面布的布纹并无关系.
(X)437 若格纹较大或必须对正大花纹的布料,其用布量是不需增加.
(O)438 在裁床上,一床布料中,所有布层至少要有一边一定要对齐.
(O)439 布的幅宽差距不可过大,而且要在马克幅宽内,才不因布幅不够而造成坏片.
(O)440 裁床所拉之布层,必需毫无张力,松幅不平或紧绷的现象.
(O)441 零头布料或瑕疵布料(需有清楚标示)便可用於换片补裁片.
(O)442 布边处理或定型不良的布料,布边呈波浪,抽紧不平,需在布边剪牙口,才能使布层保持平整.
(X)443 主要裁片上下层之间应毫无误差,而一般裁片则无所谓.
(O)444 布未拉平,会使布层产生波浪现象,导致裁片大小不一致.
(O)445 试穿时,必需仔细观察体型之特徵,补正者,宜站在离被补正者约一公尺处,分别以前面,后面与侧面观察并记录之.
(X)446 穿上A字裙,后裙下垂,前裙翘起而边线前倾,是腹部扁平,臀部突高体型者.
(O)447 手臂的型态为稍向前倾,手的动作也以前弯为多,因此后袖所需的运动量比前袖为多.
(X)448 穿窄裙时后裙腰线下面产生横形皱纹,是因为臀部扁平之缘故.
(O)449 穿上衬衫,后肩下方产生斜形皱纹者,是因为斜肩体型.
(O)450 平肩体型者,穿上衬衫,后背中心产生横形皱纹.
(O)451 订做与成衣的生产方式及过程不同.
(X)452 订做试穿补正时,只要补正右衣身,左衣身只要根据右衣身之补正修正即可.
(X)453 穿上裙子,前裙摆翘起,后裙摆贴住小腿是因腹部突出,臀部高翘.
(O)454 穿上衬衫,臂围与袖山部位产生拉紧横纹,是因袖宽过窄,袖山过高的原故.
(X)455 一般妇女腹部较凸者,穿基本裙其前腰褶长度宜加长.
(O)456 后裤裆太紧,会造成臀部下方产生横形皱纹.
(O)457 腹部突出者的裙子版型,前腰线弧度应提高.
(X)458 高胖体型者宜穿着份量大,式样复杂的衣服,可掩饰其缺点.
(X)459 基本型试衣试穿於平肩体型时,应於肩部提高份量,袖襱腋下处尺寸不变.
(O)460 穿上窄管裤,前裆股下方产生横纹者是因腿围松份不够.
(X)461 使用无弹性材料制作窄裙(TIGHT SKIRT)在补正时,在臀围线上,不必增加宽松份.
(O)462

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拔缩的目的是为使平面的布料具有立体感而服贴.
(O)463 背心裙的腰围,臀围所需松份较窄裙多.
(O)464 衣服穿在身上,由领口到袖襱处,呈现出斜形皱纹,是因斜肩体型的关系.
(O)465 裙子的腰围与臀围均需取前后之差份,使得前裙大於后裙,边线始能适中.
(O)466 衣服穿在身上,由乳尖(B.P.)往线呈现出斜形皱纹,补正时须增加胸褶份及前身长.
(O)467 妇女的体型,前胸比后背高突,因此制作合身型的衣服时,前身的褶份取的比后身多.
(O)468 后身肩线常打肩褶或以缩缝处理是为了配合突出的肩胛骨.
(X)469 平肩体型者,穿上衬衫,后背两侧容易产生斜形皱纹.
(O)470 衬衫通常用肩裆(YOKE)剪接而加上活褶的原因,是兼具美观与机能性.
(X)471 裤子裤裆加出的宽厚度,与体型无关.
(O)472 标准体型肩垫的厚度应注意左右效果相等.
(O)473 臀部高翘体型者穿上窄裙,於后腰线下容易产生横形皱纹.
(O)474 包肩体型者,穿上衬衫容易产生肩线后倾之现象.
(O)475 回针缝,半回针缝是为增加坚牢度的手缝方法.
(O)476 温度,压力,时间都是胶衬粘贴时必要的条件.
(X)477 采用斜布条滚V字型领口时,在转角处,应将绲条放松.
(O)478 厚质布料裙子之裙摆可以用里布或织带处理,再以藏针缝或斜针缝固定.
(X)479 上袖子时,应注意左右袖子方向,通常后袖山弧度比前袖山凹得深.
(O)480 为避免领口松弛,变型,可於领口贴衬,或以车缝方式定型.
(O)481 弧形裙摆其缝份不可留过多,以免影响外观.
(O)482 制作高单价窄裙时腰围应缩缝处理再上腰带.
(X)483 袖口,领子,腰带压装饰线的目的仅是为了增加车缝牢度.
(O)484 活褶裙的里布不须活褶份,但裙摆应考虑活动量.
(O)485 袋口上衬或上牵条,是为了防止拉长变形.
(O)486 缝制中,未经垂挂修正的圆裙,穿用后,下摆常变得长短不齐.
(X)487 非弹性素材缝制的窄裙(TIGHT SKIRT)其臀围,腰围,裙摆不必考虑宽松份.
(O)488 有重叠份之后开襟上衣宜取横式扣眼较理想.
(O)489 一般领台式衬衫领,领台上扣眼是横开,门襟上扣眼是直开.
(O)490 袖山的缩缝份,依袖子形状与质料的变化而不同.
(O)491 锁扣孔线的长度通常以扣孔长度的25-30倍(约60公分)为适宜.
(O)492 假缝袖下线可以用直尺套进袖管中,以免挑到下层表布.
(O)493 需要肩垫的衣服,应先上好肩垫才试穿.
(O)494 缝制牛仔布等厚棉料,需选用40号或50号棉车线.
(O)495 针形压褶(PIN TUCK)的处理,应先预留缝份粗剪,车好压褶后再依纸型修正.
(O)496 毛织品可以使用蒸气熨斗整烫,并需考虑温度,蒸气,压力等.
(X)497 薄料子於车尖褶(DARTS)后,须剪开褶份中心予以烫平.
(O)498 袖襱上贴边时,弯度大的部位其缝份应可剪牙口,以免反折后产生皱褶现象.
(O)499 车拉链时,如使用普通压脚,可在压脚下方垫上厚纸调整高低以方便车缝,或更换专用压脚车缝.
(O)500 缝份烫开或倒向一边时,在线沟上机缝,叫做落机缝.
(X)501 缝衣间内的机器愈多愈好,不必考虑工作空间及用电安全.
(X)502 以口喷水是最卫生最方便的喷水法.
(X)503 使用烫斗时,如被烫伤,可用OK绷,红药水,以减少痛苦.
(O)504 皮裘衣物最好的收藏法是放在固定温度及湿度的房间内,否则容易生虫或发霉.
(X)505 裁剪桌之高度应配合使用者身高,且桌面须经耐高温处理或经涂亮光漆之处理.
(X)506 为了节省空间,裁剪桌不需特别设计.
(O)507 工作时,应注意工作环境以及工具设备之安全.
(X)508 车缝时若不慎被车针刺穿手指,最合适的急救方法是立即切断手指,止血赴医.
(O)509 裁剪桌的高度应配合使用者的身高才最适合.
(O)510 当你正在熨衣服时,突然门铃响了,你应该立刻切断电源,而且将熨斗直立移至安全处.
(X)511 为了用电方便且易於控制,应该广泛的使用延长线及多头插座.
(X)512 裁剪桌为了制图方便,桌面最好经过耐高温及亮光漆之处理.
(O)513 理想而安全的熨斗电源线,应吊挂在工作台右上方.
(O)514 换气窗应上,下设置,换气量才足够维持健康.
(O)515 包着头发工作是为了安全,整齐,美化环境.
(O)516 工作环境的安全卫生是*全体工作来维护.
(O)517 为了工作安全,离开工作台前,应先关掉电源.
(O)518 凡事预则立,不立则废.
(O)519 在各种机械设备操作中,只要事先注意防范,可以使意外事件的发生减至最少的程度.
(O)520 良好的照明,可以提高质量与防止意外事故之发生.
(O)521 良好的沟通方式,可以促进人际和谐.
(O)522 使用汽油,丙酮等挥性溶剂去污时,应严禁烟火以免危险.
(O)523 移动裁剪刀或换刀片时,应先关掉电源.
(O)524 乐在工作,乐在学习,乐在成长.
(O)525 使用站立式车缝设备,其效率将比坐式的车缝设备为佳.
(O)526 缝制者为提高工作效率,应穿着平底鞋.
(O)527 工业安全是使工作人员明了采用安全工作方法之重要性,以减少意外伤害事之发生.
(O)528 车缝时,椅子高低应配合缝衣机高度.
(O)529 机具设备停止使用时应加防护套,以保持机具的清洁.
(O)530 休克病人的预防急救,应保持其呼吸畅通,若呼吸困难时应做人工呼吸.
(O)531 各种电气设备设施要定期检查,以维持安全状态.
(O)532 工厂内之安全设施除机械设备防护设施外,应包括医药,急救,消防设施及个人防护器材.
(O)533 工厂之照明视工作需要而定,以工作舒适,安全及适合生产条件为原则.
(O)534 穿着工作服,首要注意透气,吸湿.
(O)535 良好的工作环境,可以提升工作效率.
(X)536 检查修理电路时,必须确实停止机械运转,但为便於查看电路通电情况,控制回路之电源可免切断.
(O)537 运转中发现部份机件有异常的弯扰绕,震动或发热等现象,作业后即应检修.
(O)538 安全装置的防护非常要紧,除用目视看其装置有否异样外,尚需注视其动作位置是否调整适切.
(O)539 服装工厂里失火,可以就近用布匹拍打或覆盖火焰来协助灭火.
(O)540 理想的室内温度摄氏23度,而湿度不超过80%.
(O)541 触电后若无法切断电源,则应用绝缘物体移开触电人员再采取急救措施.
(O)542 氧气,燃料,热能三者缺一火灾就无法产生.
(O)543 新世纪,应有新思维的工作态度.
(X)544 若被熨斗烫伤时,应即采用热敷法.
(O)545 危险电器设施要做好安全标示.
(O)546 太平门应有双扇,每扇宽度不得小於半公尺.
(O)547 工厂中之各种电气设施要有良好之绝缘及安全措施,修理机器设备时应切掉电源.
(O)548 进工厂工作前必先了解工厂之所有有关安全及防护设施.
(X)549 良好的生活习惯,可以提升工作效率.
(X)550 对於有危险性因素甚高的危险标示,应为警告标示.
O)551 对於具有毒性,腐蚀性,易燃性,易爆性等物料,不论其包装大小,或属临时或永久性,均应明确标示,说明其名称,毒性,或危害性及预防方法.
(O)552 企业形象的提升,有赖劳资双方共同的努力.
(O)553 积极,乐观进取,为工作应具备的态度.
(O)554 火灾的发生必须具备燃烧之三要素:氧,燃料以及足以产生燃烧之热能.
(O)555 严重的烧伤,用乾净之布料,将伤处盖住以隔绝空气.
(X)556 为了使用方便,且易於控制,应将所有电气插头,安装在同一插座上.
(X)557 当衣服上发现沾有污渍时,应立即使用热水冲烫去污.
(O)558 企业成长的必要条件之一是团队默契.
(X)559 工作场所设备排置与制程顺畅无关.
(O)560 在缝制工厂中,常见戴口罩工作是为了防尘埃.

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求进一步详细的解释，没有看明白，楼主写的什么意思。

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